Если мотоцикл хранился в теплом сухом боксе с постоянной температурой (такие услуги сейчас предоставляют многие техсервисы), для первого запуска достаточно будет зарядить аккумулятор и заправиться свежим бензином, слив тот, что простоял зиму – в канистру. Позже топливо, потерявшее несколько процентов октанового числа можно будет «выкатать», понемногу добавляя после при каждой заправки. Описанной «программы минимум» достаточно только если мот не разбирался «на зиму», не требует ремонта, или срочного ТО.
Если мотоциклу не повезло зимовать в холодном или сыром помещении (или на улице) – ему придется провести полноценную ревизию с заменой основных расходников.
Первичный осмотр
Если мотоцикл покрыт слоем сухой пыли – не спешите его сразу мыть. На этом «фоне» будет хорошо заметно любое подтекание рабочих жидкостей.
Осмотр нужно провести внимательно, уделив внимание:
- Сальникам передней вилки и задних амортизаторов (или моноамортизатора) – для проверки надо сесть на мот и «попрыгать», чтобы сжать подвеску.
- Разъемам картера (особенно – снизу). Проще подставить зеркало или провести рукой – есть ли масло.
- Открытым патрубкам системы охлаждения на радиаторе и на входе в картер (если «водянка»).
- Передним и задним тормозным суппортам, главному цилиндру (в районе педали тормоза), тормозным шлангам. Если тормоза механические – пункт пропускаем.
- Бензопроводу (на выходе из бака), карбюратору (открыть краник для проверки).
Далее – надо удалить то, чем был (если был) изолирован от атмосферы глушитель: извлечь или снять пакет (тряпку, газету), проверить отверстие для слива конденсата (если есть), прочистить, выкрутив заботливо вкрученный туда винт (его нет, как и отверстия? – отлично!).
Мойка
Теперь байк можно и отмыть, уделив внимание чистоте сот радиатора (если мотор с жидкостным охлаждением). Если стоит выбор: заводиться и ехать «грязным» до мойки самообслуживания, или почистить мот подручными средствами – выбирайте второе. «Искупать» его лучше потом.
Для ручной мойки нужен любой спрей из арсенала автодетейлера, типа «Антисиликон» (обезжириватель). Им нужно забрызгать металлические некрашеные детали, протереть кисточкой или фибровой салфеткой, и подождать минут 10. Затем побрызгать из распылителя на эти же места чистой водой, дождаться стекания, и протереть насухо чистой ветошью. Краску и пластик тоже можно так очищать, но делать это надо бережно, не «втерев» в них песок и другие абразивные частицы из грязи. Больше поливать водой, чтобы их смыть и не оставить царапин.
Топливная система
Мотоциклы с металлическим баком рекомендуется ставить на консервацию заправленными «под завязку». В этом случае достаточно снять шланг ниже бензокраника и слить топливо в емкость. Если бензина было мало – вероятнее всего в нем образовался конденсат воды на дне (и в нем плавают частицы ржавчины со стенок). В этом случае бак нужно снять и слить все через горловину, либо – отсоединять шланг до краника, чтобы он не забился при сливе. Бак – дополнительно промыть бензином.
Пластиковые бензобаки обычно таких хлопот не доставляют, но если в топливе есть следы воды – нужно слить его полностью и просушить бак.
Вода вообще не должна попадать в цилиндры, иначе мотоцикл не заведется. Если в топливе много воды – двигатель не запустится, пока ее не удалить. Для этого надо выкрутить свечу, вытереть ее, и с десяток раз провернуть кикстартер (либо «покрутить» мотор электростартером), затем вернуть свечу на место и пробовать запуститься снова.
При сливе бензина через краник надо контролировать интенсивность вытекания топлива. В норме оно течет быстро. Если оно течет медленно – значит кран забит ржавчиной, и нужно разобрать его половинки чтобы почистить. До этого желательно запастись «свежей» резиновой прокладкой краника (она недорогая).
Карбюратор (если мот не инжекторный) тоже может накопить конденсат в поплавковой камере, поэтому ее поддон надо открутить, вылить содержимое (если оно есть) и аккуратно протереть чистой (безворсовой!) тканью.
Не забывайте стирать весь пролившийся на двигатель бензин! Пролитый антифриз – смывайте антисиликоном и вытирайте насухо – иначе останется пятно «притягивающее» пыль.
Двигатель
Свечи (или свечу, если цилиндр – один) нужно выкрутить, почистить, проверить величину зазора между электродами. Если нужно – привести в соответствие с паспортной (в мануале указано).
Проверить уровень моторного масла, при необходимости – долить (для первого пуска). После зимы рекомендуется заменить масло (поэтому опытные мотоциклисты осенью его не меняют), но для этой процедуры двигатель должен быть прогрет, а сейчас он – холодный. На «зимовальном» масле можно поездить некоторое время, если оно не содержит капель воды, металлическую пыль или стружку, не воняет горелым.
Проверить уровень антифриза (если мотоцикл – «водянка»), при необходимости – долить или заменить, если он помутнел, потемнел и «пошел хлопьями» (значит, он существенно потерял свойства).
Также нужно проверить уровень масла в «коробке», долив при необходимости, и (если на мотоцикле кардан) – в редукторе.
Цепь (главная передача)
Перед сезоном цепь нужно смазать, а перед смазкой – очистить. Для этого понадобятся: небольшое корытце (чтобы не забрызгать все вокруг), мягкая малярная кисточка, и около 0,5 л дизтоплива, уайт-спирита, керосина, или средства для очистки двигателя (спрей). Остальными растворителями цепь мыть нельзя – портятся резиновые уплотнения (колечки-сальники).
Как правильно помыть и смазать цепь на мотоцикле:
- Вывесить заднее колесо, поставив мот на центральную подставку (подкат).
- Подставить корытце с «моющим» под свободный участок цепи.
- «Мазать» цепь кисточкой, периодически окуная ее в корытце.
- Прокручивать колесо, подвигая отмытый участок.
- Вытереть остатки «моющего» ветошью насухо.
- Подождать около 20-30 минут до полного испарения средства с цепи.
- Смазать цепь, постепенно прокручивая по кругу. Штуцер баллончика смазки – направлять в сочленения звеньев (не по центру, не сбоку).
После ухода за цепью – проверить ее натяжку, затяжку оси колеса, креплений амортизаторов и подножек.
Чем смазывать цепь на мотоцикле
Специальной смазкой, соответствующей типу байка. Есть смазки для кроссовых мотоциклов (для сальниковых и бессальниковых цепей), есть для спортивных и дорожных мотоциклов – на полимерной основе, с включением тефлона, и на основе синтетических масел.
Мазать цепь трансмиссионкой, ЛИТОЛом или WD-40 – нельзя, иначе она быстро износится.
Воздушный фильтр
На мотоцикле, зимовавшем в холоде и влажности, кассету фильтра нужно заменить – бумажный, фибровый и поролоновый фильтрующий элемент часто отсыревает, в нем заводится грибок. Такой фильтр не будет пропускать достаточно воздуха в цилиндры, мотор будет «богатить» смесь и закидывать свечи. Вставляя новую кассету – рекомендуется протереть и обработать соответствующим спреем пластиковый корпус «воздухана» (изнутри).
Контактно-масляный фильтр (с леской внутри) – достаточно разобрать, внутренность протереть бензином (а пучок лески – прополоскать в нем же), просушить, побрызгать пропиткой для фильтра, или смазать моторным маслом. Собрать.
Электрика и электроника
Аккумулятор перед зарядкой нужно проверить: выяснить остаточный заряд (сколько вольт), и если он обслуживаемый – уровень и плотность электролита (ареометром).
Зарядив АКБ, проверяйте работу всех приборов, звуковых и световых сигналов, ближний и дальний свет фары. Контакты АКБ на клеммах нужно затягивать плотно, и обработать защитной (специальной) смазкой. Если они закисают – надеть на контакты (плюс и минус) вырезанные из фетра (войлока) шайбы, пропитанные моторным маслом, а после – уже монтировать клеммы.
Тормоза, колеса, резина
Проверить состояние тормозных шлангов – нет ли трещин и протечек. Открыть бачки для жидкости, проверить, нет ли осадка или воды (если есть – откачать содержимое шприцом, протереть бачок, долить свежей жидкости и прокачать тормоза (инструкция как прокачать тормоза – в мануале).
Важно: если в результате зимней стоянки сильно поржавели тормозные диски – не пытайтесь их «почистить» на ходу! Узел надо разбирать, мыть специальным очистителем тормозных механизмов (спрей), дефектовать суппорт (что менять – колодки, резинки), и шлифовать поверхность диска.
Резину нужно протереть (хотя бы мокрой тряпкой), удалить антисиликоном пятна смазки (если забрызгали при мойке цепи). Проверить давление в шинах и довести до нужного (шильдик с информацией на маятнике, либо – ищите в мануале).
Внешний вид: краска, хром, алюминий
Очень часто не замеченные с осени точки ржавчины к весне перерастают в полноценные пятна, поэтому для консервации мотоцикл покрывают воском, силиконом, или даже консистентной смазкой. Чтобы этот «жир» удалить – байк полноценно моют. Пользоваться нужно щадящим средством, и теплой водой. После мойки мотоцикл нужно хорошо просушить и покрыть новым защитным воском.
Если после мойки проявились очаги коррозии – эти места в дальнейшем нужно хорошо зачистить, обработать ортофосфорной кислотой, покрыть грунтовкой и подкрасить. Иначе – «рыжик» пойдет расти, распространяясь под слоем краски, и через некоторое время можно получить на этом месте очаг сквозной ржавчины.
Белые или серые «хлопья» на алюминиевых и силуминовых деталях можно деликатно удалить раствором лимонной кислоты или яблочным уксусом из магазина. Нужно намочить раствором салфетку и подержать несколько часов на детали. Затем – промыть водой. Если повреждение не удаляется – окисел проник глубоко, и его придется «зачищать», заново полировать и, возможно – красить (но это уже отдельная тема).
Общие советы
Даже если погода «шепчет» – в первый выезд не спешите кататься далеко. Вы отвыкли за зиму от трафика. «Покрутитесь» по дворам, по гаражам, на заправку – и обратно. На первой же сотне метров нужно проверить, как срабатывают тормоза, стоп-сигналы, поворотники, свет. Сделав остановку – подробно осмотрите мот еще раз: не спускают ли колеса, не течет ли где-то бензин, антифриз, масло, или тормозная жидкость, не сопливят ли сальники. Если все в порядке – ни гвоздя, ни жезла!