Это чистка, комплекс мер по уходу и частичное ТО, объем которого зависит от того, где, в каких условиях и сколько времени будет проходить зимнее хранение мотоцикла.
Почему нельзя пренебрегать зимней консервацией
Потому, что все мы весной хотим кататься, а не ремонтировать и перекрашивать свои «колеса». Чем хуже байк будет защищен от воздействия воды (снега или конденсата), грязи, непосредственного контакта со льдом и низких температур – тем страшнее будет выглядеть по весне, и тем больше потребует расходников для замены.
Оставив байк на улице без подготовки и без присмотра, за зиму – вы рискуете «попасть» на капиталку или вообще остаться без «колес», а нормально законсервированный мотик – по весне достаточно помыть, подкачать колеса и дозаправить.
Подготовка мотоцикла к зимнему хранению
Порядок работ зависит еще от одного главного аспекта: планируете ли вы зимний ремонт (профилактический или капиталку)? Если да – кроме помывки, сушки и снятия аккумулятора, делать что-либо нет смысла – все равно будете разбирать.
Консервация мотоцикла на зиму – это изоляция мотоцикла от потенциальных опасных воздействий, в том числе – от хозяйских приступов «мототоксикоза», вроде спонтанных покатушек по оттепели в январе, иначе – в ней нет смысла. Всё, что мотоцикл нацеплял на себя в процессе вылазки, нужно будет по новой смывать, затем опять обслуживать мот и наносить защиту, или над ним «поработает» коррозия.
Если предполагается зимняя эксплуатация, мот не «консервируют», а только обслуживают с учетом специфики сезона.
Консервация для ленивых (обязательный минимум): порядок действий
Если байк исправен и его просто необходимо укрыть до весны, достаточно будет минимума операций. Выполнять их нужно в приведенном порядке: съездить заправить, чисто помыть, хорошо просушить, защитить.
Заправка
Неполный металлический бензобак на холоде неизбежно соберет внутри себя конденсат, который будет потихоньку превращать его стенки в ржавые «хлопья». Пока внутренняя поверхность бака без видимой коррозии – процесс будет протекать медленнее. Когда бак уже равномерно рыжий изнутри – быстрее. Также чем больше площадь испарения, тем быстрее бензин будет терять легкие фракции, снижая свое октановое число.
Что сделать, чтобы этому препятствовать:
- Слить бензин и хорошо просушить бак. Хранить, герметично закрыв горловину, – поможет если он сильно ржавый.
- Залить до полного, слив остатки из карбюратора (если система питания не впрысковая) – оптимальный вариант, но не для жилого помещения.
- Оставить внутри сколько есть, просто заклеив горловину, – вариант не рекомендуемый: бензин токсичен и пожароопасен. Но, при соблюдении мер безопасности, применим даже в квартире (запах бензина выветривается через неделю).
Если мотоцикл хранится в холоде (на улице, крытой стоянке, в гараже без отопления), необходимо залить бензобак доверху.
Пластиковый бак не требует специальных манипуляций. Просто не забудьте закрыть краник.
Мойка и сушка
Правильная подготовка мотоцикла к зиме включает более тщательную, чем обычно, мойку.
Важные моменты:
- Мыть – целесообразно только при плюсовой температуре, либо устраивать тщательную принудительную сушку.
- Не применяйте силу для очистки ЛКП, не мойте и не вытирайте мотоцикл старой одеждой, ветошью с пуговицами или заклепками.
- В труднодоступных местах – поможет кисть с длинным ворсом.
- Сильно грязный мотоцикл подольше держите под пеной (шампунем), если можно – намыливайте дважды.
- Для стойких загрязнений используйте очиститель битумных пятен или карб-клинер.
- Кроме внешней сушки, нужно обязательно прогреть двигатель, дав ему поработать на средних (не холостых) оборотах минут 5.
- Не мойте аппаратами высокого давления цепь, тормоза, открытые части электрооборудования и дроссельный узел!
За сиденьем ухаживайте соответственно материалу. Кожаные – нельзя обильно мыть водой, лучше снять грязь влажными салфетками, а после – обработать кондиционером для автомобильного салона.
Если сиденье сильно намокло – снимите его и просушите дома, в тепле. Но только не возле обогревателя – чтобы не покоробило.
Давление в шинах
Даже в простое, колеса потихоньку подспускают, поэтому, если мотоцикл будет храниться на боковой подставке, необходимо подкачать шины на 1–1.5 атмосфер выше рабочего давления. Если байк будет стоять на подкате или подставке, с вывешенными колесами, – приспустите их на 0,5 атмосферы. Планируете периодически приходить и перекатывать мотик, чтобы резина не деформировалась, – не меняйте накачку.
Аккумулятор
Любой аккумулятор для мототехники, неважно – кислотный, гелевый, или AGM – требует хранения при плюсовой температуре. Из холодного бокса или с улицы его нужно забрать в теплое помещение, полностью зарядить и поместить в сухое место, где его не достанут ни дети, ни домашние животные. Профилактически проверять заряд каждые 1–2 месяца, при падении ниже 11,5 вольт – заряжать.
Просто оставить аккум на мотоцикле, откинув минусовую клемму (если он хранится в тепле), – можно, но аккумуляторы, независимо от типа и марки, склонны к саморазряду через определенное время. Старая, более сульфатированная батарея, с менее плотным электролитом, разряжается быстрее, за пару недель. Относительно новая – протянет два-три месяца. Но «протянет» – условно. Батарея считается «живой», если ее заряд не упал ниже 10,5 вольт. Все что ниже – глубокий разряд. Если напряжение упадет до 8,5 вольт – не всякий аккумулятор из такого разряда восстановится – придется покупать новый.
Защита ЛКП, хрома, резины
Окрашенные, пластиковые, металлические хромированные детали и даже оптику мотоцикла можно покрыть любым обычным автовоском (жидкая полироль для ручного нанесения или спрей).
Резину можно:
- Зачернить (составом для чернения).
- Побрызгать силиконовым спреем.
- Покрыть предотвращающей пересыхание пеной.
Наносить любое из этих средств можно только на борта покрышек. Рабочую (центральную) часть ничем не покрывают – иначе, пока верхний (пропитанный) слой резины не сотрется, нормальных тормозов не будет.
Средство от грызунов
Мелкие вредители с удовольствием грызут несъедобный для нас пластик и проводку мотоцикла. Они могут сожрать оболочку проводов, распотрошить сиденье, сделав из него гнездо, обгрызть силиконовые грипсы и вообще все, что посчитают нужным.
Отравленную приманку необходимо располагать не на самом моте, но и не далеко от него. Лучше – на полу, примерно в метре. Специальный отпугивающий спрей – наоборот, надо наносить непосредственно на пластиковые детали, ручки, подножки и оплетку проводов.
Защитный чехол
Для длительного хранения нельзя использовать непродуваемые ткани или полиэтиленовую пленку, поэтому пользуйтесь специальным моточехлом соответствующей размерности и кроя. В каталоге HYPERLOOK можно выбрать подходящие эндуро-чехлы, «обертку» для спорт-туристов, туреров и классиков разной кубатуры.
Оставляя байк на улице, не заматывайте его полностью – всегда устраивайте снизу отверстие для проветривания. В помещении – не завязывайте чехол, а просто накидывайте поверх, от пыли.
Масло в двигателе и КПП
Подготавливая мотоцикл к зиме, загляните в мануал и сервисную книжку – если масло предстоит заменить в ближайшие 300–500 км, лучше сделать это перед постановкой на хранение. Если же до техобслуживания еще далеко, или планируется зимний ремонт – не меняйте. Обслуживать ДВС и трансмиссию нужно по регламенту, остальное – лишние траты.
Тормозная жидкость и антифриз
Когда планируется холодная «спячка» на улице или в помещении, где температура уходит в серьезный минус, – целесообразно перед консервацией сменить старый антифриз на новый, более плотный. Особенно – если его замена была достаточно давно и подходит срок очередной.
Тормозная жидкость – более гигроскопична, чем бензин, поэтому за холода может «набрать» воды. Бачок нужно заполнить под крышку, так же, как бензобак. Весной – обязательно отобрать излишек шприцем. Менять тормозуху осенью – не надо. Лучше сделать это перед весенним выездом.
Расширенный уход за мотоциклом перед постановкой на зимнее хранение
Полноценная консервация мотоцикла на длительный срок (не только зимой) подразумевает более тщательную проработку деталей, чем регулярная мойка, и защиту соответствующим классом средств.
Линейки авто- и мотокосметики принципиально не различаются. Средства одной и другой марки (производителя) – в пределах одной группы тоже, поэтому расходники для детейлинга выбирайте исходя из доступности и бюджета. Минимум, который вам нужен, – это деликатный очиститель, не повреждающий краску, и ручная полироль.
Материалы и инструменты которые понадобятся для консервации байка
Подготовка к стоянке может потребовать устранения некоторых неисправностей, поэтому держите под рукой комплект инструментов. Вам понадобятся: чехол, очистители, смазка для цепи (если мот цепной), насос (компрессор), манометр, салфетки и микрофибра, «косметика», возможно – масло и бензин на доливку.
Из технических средств – для постановки в помещении рекомендуется обзавестись мото-подкатом и блокирующими скобами. На подкате байк будет защищен от падения, меньше нагрузка на резину, особенно – если не предусмотрена центральная подставка, а только боковая.
Этапы консервации мотоцикла
Основное правило качественного ухода за мотоциклом – знать, зачем и с какой периодичностью проводится определенная манипуляция для вашего конкретного аппарата. То, что ему жизненно необходимо, в том числе – из раздела «консервация и хранение» – будет напечатано производителем в памятке пользователя. Обязательно скачайте мануал на свой байк и сверяйтесь с ним. Остальное – из разряда желательных, но необязательных процедур.
Обслуживание
Отмыв мот, осмотрите его на предмет сколов краски, явного износа деталей, люфтов, которые нужно будет устранить. Если подходит срок – смените масло. Топливный и воздушный фильтры менять не нужно, это лучше сделать в начале сезона, но, если «воздухан» обслуживаемый – практично будет очистить его корпус изнутри и вытряхнуть из складок кассеты крупный мусор.
Свечи. Если за время эксплуатации система зажигания работала без замечаний – не трогайте свечи. Тем более – если двигатель «водянка», на которой чтобы добраться до головки, нужно разобрать систему охлаждения и снять половину облицовки.
Можно на зиму обработать изоляторы свечей, колпачки (сверху) и бронепровода силиконовым компаундом – гидрофобной диэлектрической пастой. При необходимости – их можно выкрутить, осмотреть, проверить на качество искры, заменить дефектную или весь комплект и вкрутить обратно, соблюдая нужный момент затяжки.
Ходовая
Карданная главная передача обычно закрытая и требует только проверки (иногда доливки до уровня) трансмиссионного масла.
Цепь – перед зимой нужно промыть и заново смазать. Для очистки используйте либо специальное средство-спрей, либо дизельное топливо (солярку) и мягкую кисть. Не применяйте бензин и агрессивные растворители! Для смазки используйте соответствующее типу мотоцикла средство: для обработки цепи эндурика не подходит спортивная смазка, и – наоборот!
Ремень – не требует специального обслуживания. Только периодической очистки, проверки на провисание и соосность шкивов.
Электрооборудование
О необходимости снимать аккумулятор – уже говорили. Это непременная часть консервации, независимо от места стоянки. Еще при подготовке к зимнему хранению в неблагоприятных условиях рекомендуется обработать всю проводку, корпуса коммутаторов и пульты на руле «жидким изолятором», вытесняющим влагу. Основные разъемы – раскрыть, побрызгать «очистителем контактов» (это другое средство), высушить и заново собрать.
Бак и топливная аппаратура
Сейчас в продаже есть несколько видов присадок в бензин: чистящие, октан-корректоры, осушители и снижающие зольность. Если вам ничего не осталось, кроме как как хранить мотоцикл зимой в холодном гараже – добавление в бак октан-корректора поможет сохранить топливо в кондиции. Но только если оно изначально было без воды и хорошего качества, поэтому не экономьте и заливайтесь на проверенной заправке.
Обойтись без присадок можно заправившись более высокооктановым топливом. Катаете на 92-м – заливайтесь 98-м, за несколько месяцев его характеристики «приблизятся» к нужным.
Весной, перед первым пуском мотора, желательно разъединить топливопровод и слить около литра того, что отстоится в бензине внизу, долив взамен свежего, или слить весь бензин с бака в канистру и заправить новый, а «зимний» – периодически добавлять, «выкатывая» его порциями.
На карбюраторных моделях, перед консервацией, рекомендуется сливать отстой из поплавковой камеры. У инжекторов, если есть возможность, перед «спячкой» проводят чистку дроссельного узла (спреем), форсунок и клапанов (присадкой в горючее).
Советы по поводу присадок
Независимо от того, в бензин или в масло – добавлять присадки желательно только по одной, чтобы избежать возможных нежелательных реакций. Совмещать средства можно только если это прямо указано производителем.
Не нужно превышать указанную дозировку. Если бак емкостью 14 литров, а флакон присадки рассчитан на 30 л – не выливайте весь. Более эффективно смесь работать не будет. Передозировка осушителями на основе металлов повышает зольность выхлопа и провоцирует отложения нагара, а превышение содержания октан-корректоров значительно повышает температуру сгорания топливной смеси. Это может вызвать перегрев ГБЦ или тепловые «прихваты».
Не стоит переоценивать рекламный эффект присадок. Они позволяют подольше сохранить мотор или трансмиссию в их текущем состоянии, но не могут компенсировать сильный износ или коррозионное повреждение. Их применение оправдано на «свежих» мотоциклах, а на повидавших 20-летних «лошадках» эффекта можно даже не заметить.
Вышеперечисленные советы актуальны также для владельцев скутеров и снегоходов (первые нужно подготавливать к спячке на зиму, а вторые – на летнее хранение). То же касается всесезонных ATV, если их эксплуатируют только в теплое время года.
Перед постановкой мототехники на консервацию, позаботьтесь о надежном, сухом, проветриваемом месте. О вариантах, доступных мотоциклисту в Москве и других крупных городах, поговорим в следующей статье.
