Мойка мотоцикла: Топ-10 ошибок новичка

Пытаясь помыть мотоцикл как машину, начинающие (и не только) мотовладельцы допускают ряд ошибок. Незначительные, на первый взгляд, небрежности позже приводят к поломкам. Причем «взявшимся ниоткуда», логически – несвязанным с помывкой. Бывает так: мот ты мыл неделю назад, а заводиться он перестал именно сегодня. Или моешь байк часто, а загрязняется он с каждым разом еще чаще и сильнее. Либо – недавно поставил хорошую цепь, а она всего за тысячу км превратилась в погремушку… Как это связано с мойкой?! С неправильной – прямо и непосредственно. Разбираемся в причинах и последствиях. В наш импровизированный разбор Топ-10 ошибок при мойке мотоцикла будут добавлены рекомендации, как их избежать.

Как моют мотоциклы?

• Вручную, с помощью двух ведер с водой, или одного ведра и садового шланга с водой.
• С помощью личной портативной мойки низкого давления.
• На мойке самообслуживания (высокого давления).
• Отгоняют на сервис, профессионально занимающийся мойкой авто-мото.

При мойке вручную, нужно пользоваться ведром с сепаратором для мусора и песка, чтобы не царапать краску.

А чем-мыть-то?

По поводу «химии» для мотоциклов нужно заранее и отдельно сказать вот что: мотошампуни и мотокосметика – товары менее востребованные, чем «авто-», и выпускается их мало (просто потому, что и мотоциклов – количественно меньше, чем автомобилей). Поэтому, как любой ограниченно доступный товар, они стоят дороже и достать их можно не везде. Особенно вне столиц крупных областных центров. «Гоняться» чисто за продукцией с приставкой «мото» – нерационально. Тем более, что автомобильные средства по уходу и очистители – это по сути то же самое.

• Мотоциклы можно чистить, мыть и «консервировать» автомобильными низкощелочными составами (пенами) для бесконтактной мойки, а также средствами для ручной мойки. Популярные линейки: Liqui Moly, Hi Gear, Doctor Wax, Turtle Wax, Koch Chemie.
• После снятия основных загрязнений – мот, несущий на себе множество резиновых, пластиковых, алюминиевых или хромированных деталей, нужно обработать зонарно. Средствами, предназначенными для конкретного материала и покрытия.
• Выбирая базовые, недорогие составы из арсенала начинающего авто-детейлера – удается соблюсти баланс: сэкономить на химии, и получить приятный ухоженный внешний вид мотоцикла.

Есть только одно большое исключение в ассортименте «мотохимии», которого нет в автомобильном сегменте и которое нельзя ничем заменять – средство для смазки мотоцепей. Очистителем для цепи могут, в крайнем случае, служить солярка и керосин (обслуживание цепи мотоцикла – вопрос требующий отдельного разбора), а для смазки эффективен только определенный комплекс твердых масел. Мудрить и экспериментировать с густыми автомобильными смазками типа Литол – крайне не рекомендуется!

Мыть или не мыть – вот в чем вопрос

Еще один важный момент, который нужно прояснить до подробного разговора: нужно ли вообще мыть мотоцикл этой жидкой и мокрой водой? Нужно! Это только в рекламе достаточно побрызгать мот крутым очистителем и стереть салфеткой (потому, что для красивого кадра в ней моют и так чистый мотоцикл). В жизни байк бывает пыльным, грязным, и очень грязным. Чтобы такое отмыть – понадобится ведро очистителя и вагон салфеток!

Вода сама по себе мотоциклу не вредит. Иначе мы не могли бы нормально ездить в дождь, туман, снег или слякоть, проезжать вброд водные преграды и т. д. «Вредит» комплекс условий, который возникает при неправильной мойке и дальнейшем хранении. А еще больше – мотоциклу вредит отсутствие нормального ухода, поэтому открывает наш Топ-10 эта самая распространенная «ошибка».

1. Мыть мотоцикл «раз в год» или только перед продажей

Адепты секты «Лишняя грязь сама отпадет» сильно удивляются, когда вместе с ней с мотоцикла местами «отпадает» краска, хром, и даже мелкий крепеж… Увы, слой грязи (даже сухой) не «защищает» поверхности от абразивного воздействия и коррозии, а наоборот, способствует им. Ведь дорожная грязь состоит из песка, частичек резины, пыли тормозных колодок, дохлых насекомых, битума, и остатков различных реагентов.

На дорогу часто попадают моторное масло, бензин, электролит, а также банальная соль – высыпанная коммунальщиками зимой. Этот «букет» достаточно агрессивен, а под действием тепла и влаги, да под такой «шубой» реакции окисления будут проходить еще быстрее. В холодное время года – каждый цикл замерзания и оттаивания грязи в микротрещинах будет постепенно их расширять. Потрескавшаяся краска отслоится от основы, и «здравствуй ржавчина»! Сохранить мотоцикл в приличном виде можно только если регулярно отмывать, чистить и полировать его. Даже если у тебя рэт-байк!

2. Мыть мотоцикл средствами для мытья посуды или «домашней химией»

«…Я – мотоциклист со стажем! Всегда мою байк «Фейри» и никаких проблем! Дешево и сердито…» – знакомо звучит? Практически у каждого есть такой знакомый, утверждающий, что тратиться на специальную химию – бессмысленно. Но не у каждого такого «экономиста» мот после мытья выглядит прилично: где-то недомыто, где-то побелело, где-то заржавело, или потрескалось. Все из-за того, что разные типы моющих средств «заточены» под определенный вид загрязнений. «Фейриподобные» посудные гели – хорошо пенятся, снимая пыль и жир, но не могут справиться с окислами, металлической пылью и смолами. Очень хорошо «обезжиренная» ими поверхность краски пересыхает, перестает блестеть. Пластик – белеет, алюминий – покрывается белыми хлопьями. «Посудный» алюминиевый сплав по составу не тот, что применяется в конструкции мототехники, поэтому аргумент «ну кастрюли же не портятся» – тут не применим. К тому же, не на всех мотоциклах алюминий защищен слоем прозрачного лака, а там, где защищен – не факт, что сохранилась целостность этого слоя.

Действие средства, которым собираешься помыть мотоцикл нужно сначала проверять на небольшом малозаметном участке детали. Иначе – будет как на фото:

3. Мыть мотоцикл только бесконтактно, пренебрегая ручной мойкой

Мото-детейлеры – не стоматологи, но тоже рекомендуют использовать щетку в труднодоступных местах… В некоторые «закоулки», куда нельзя «бить» давлением, слабая струя воды не попадет чисто физически. Туда долетят только брызги, и максимум что смогут – намочить и чуть размягчить забившуюся грязь, которая высохнет не сразу, как вода, а значительно позже, «потратив» это время на разъедание краски и металла. К тому же пыль, скопившаяся в стыках пластика, может размякнуть только под конец мытья и радостно вытечь наружу, на чистое покрытие, портя весь эффект.

Покрыв мотоцикл пеной, нужно вручную «пройтись» кисточкой или щеткой с упругим, но мягким ворсом, все доступные стыки, зазоры, углубления. Звучит как «долго» и «в лом», но на самом деле – несложно и по факту повышает качество мойки в разы.

4. Яростно драить мотоцикл жесткими щетками или тряпками

Предыдущий совет надо отрабатывать без фанатизма и именно мягкими ершиками, не используя посудные мочалки с жесткой текстурой, или куски любимых старых джинсов. Одежду вообще не рекомендуется применять для мойки мотоцикла, потому, что на ней есть пуговицы, кнопки, заклепки, молнии, всякие пайетки-стразики, а также принты из краски, оставляющие на пластике и ЛКП полосы или царапины.

Стойкое загрязнение надо не сдирать, делая царапины, а растворять подходящим составом. Кроме специального средства от битумных пятен, «тяжелые» точки на краске и пластике можно «поднять» уайт-спиритом, керосином, WD-40, 96% спиртом (медицинским, изопропиловым). Оттирая пятно, нужно периодически менять салфетку на чистую, а завершать протирку – полным смыванием остатков растворителя (спиртовым составом, шампунем для ручной мойки).

5. Неправильная последовательность мытья

Немногих мотоциклистов устраивает результат после посещения «самомойки». Кое-что приходится домывать вручную, или «мыться» повторно. Это результат неверной последовательности «намыливания» байка.

Когда моешь мотоцикл вручную – загрязнения активно стираются губкой или полотенцем. И тяжелые песчинки естественным током воды увлекаются сверху-вниз. Поэтому естественно – начинать с верхних и наименее загрязненных частей, чтобы не «гонять» песок по кругу. Когда же применяется бесконтактный способ – качество помывки зависит от того, насколько хорошо слой грязи оторвется от поверхности. Поэтому нужно начинать наносить пену с наиболее загрязненных частей, чтобы дать ей больше времени на размачивание «корки».

Если нужно помыть мотоцикл на мойке самообслуживания, правильнее начинать с колес, внутренней стороны крыльев, и подвески, далее – переходить к двигателю, затем – выше.

Если же пользоваться методом «двух ведер» – начинать надо с сиденья, верхней точки бака, фары, верха крыльев, и далее – по нисходящей.

6. Использовать мойку высокого давления как «скребок»

Давление, создаваемое мойкой, способно порвать и деформировать резиновые уплотнения, загнав воду под манжеты и сальники, в нормальных условиях защищающие «внутрянку» подвески, зеркало тормозных цилиндров и ролики подшипников.

Нельзя пытаться «выбить грязь» и направлять распылитель бесконтактной мойки вплотную к:

• Панели приборов.
• Сальникам колесных подшипников.
• Зазорам между тормозной колодкой и суппортом.
• Сальникам передней вилки.
• Разъемам проводов.
• Панели приборов.
• Приводной цепи.
• Отверстию глушителя.

Напор из узкого сопла способен отслоить и оторвать краску в местах, где она потрескалась, поэтому «бить» вплотную не рекомендуется даже «алюминиевые» колесные диски – чтобы не повредить лак, которым сплав защищен от коррозии и потемнения. Поливать мот нужно с расстояния 70-100 см.

Внимание – цепь!

Ошибка новичка – попытка «отбить» мойкой грязь с цепи, чтобы не утруждаться ручной чисткой – приводит к попаданию воды туда, где ей вообще не место!

На фото – правильный способ чистки мотоцепи:

Большинство цепей ГП на современных мотоциклах – сальниковые. Независимо от того, какого они типа: O-ring, D-ring, X-ring… Тонкое колечко прикрывает «микро-подшипник» звена и само, в свою очередь, прикрыто слоем защитной смазки. Струя воды под давлением – деформирует кольцо и способна «забить» воду внутрь звеньев, выбив смазку (в чем ей усиленно помогает щелочное моющее средство). Если после «бани» не вытеснить воду из подшипников, заменив ее смазкой – цепь будет ржаветь, растягиваться, изнашиваться быстрее, и начнет подклинивать. Оставив это без внимания, можно получить обрыв цепи на скорости.

Обильно «заливать» мот водой, пытаясь полностью смыть «химию»

Есть не иллюзорный шанс замочить приборку, наполнитель сиденья, залить клеммы и жгуты проводки, налить воду в корпус воздушного фильтра или в глушитель!

• Вода, попавшая внутрь разъемов, или на оголенные части проводки приводит к окислению клемм и замыканиям.
• Внутри сиденья, напитавшегося водой (помимо того, что оно тяжелеет килограмм на пять) начинает размножаться плесень, вызывая неприятный запах. На мотике седло не высохнет – его придется снимать и сушить принудительно.
• Вода, попавшая в воздухан, может вызвать проблемы с пуском двигателя, а, если движок «хлебнет» полную камеру сгорания – вполне вероятен гидроудар.

Воду в глушитель стараются не наливать потому, что ее остатки в нем провоцируют ускоренную коррозию изнутри. Как и конденсат в зимний период. Поэтому, если в «банке» не предусмотрено дренажное отверстие, через которое вода будет оттуда вытекать – желательно затыкать глушак пакетом, тряпкой, или пользоваться вот такой универсальной пробкой:

8. «Выбивать» мойкой высокого давления грязь из радиатора, цепи, и резиновых уплотнителей

• Щелочь и кислота – высушивают резину, разрушая ее структуру, растворители и масло – размягчают, заставляя терять форму, а струя воды под давлением 200 бар – может и порвать. Поэтому даже покрышки не рекомендуется «бить» мощной мойкой вплотную, не говоря уже о сальниках передней вилки, пыльниках, манжетах тормозных суппортов, коже сидений.
• Вода, попавшая внутрь картера через сальник (например – лапки переключения передач) способна сбить из масла эмульсию, потерявшую смазывающе-охлаждающие свойства. Что именно повредится – зависит от модели двигателя, но ремонт будет не из приятных.
• Соты радиатора – тонкая алюминиевая фольга. Струей из мойки ее легко замять. Чем больше площадь замятых сот – тем хуже охлаждающая способность и самоочищение радиатора. Забьется большая площадь – мот «закипит».

9. Пренебрегать температурным режимом мойки

Мыть мотоцикл на холоде горячей водой, мыть его вручную на палящем солнышке, мыть его с неостывшим после покатух двигателем – плохо! (про двигатель есть чудный миф, мы его еще разберем, далее). Вода и пена, попадая на неостывшие детали, быстро высыхают, ничего не отмывая и оставляя белые разводы. На солнце – мот активно нагревается и происходит то же самое, поэтому «купать» его лучше в тени.

Большая разница температуры воды и мотоцикла – в первую очередь вредит ЛКП и пластику: краска и лак, лежащие непосредственно на металле, а также пластиковые детали – имеют разный с металлом коэффициент расширения при нагревании и сжатия – при охлаждении. «Не успевающая» за металлом краска постепенно покрывается сеткой микротрещин (это часто заметно на старом ЛКП).

Воду для мытья мотоцикла рекомендуется использовать теплую, 25-30 градусов.

10. Пренебрегать сушкой

Особенно – если предполагается после мытья поставить мотик в гараж и оставить там надолго. Потому, что капельки воды всегда остаются. А вода, пока она жидкая, служит причиной коррозии. Мот может покрыться окислом на алюминиевых деталях, точками ржавчины, махровым налетом плесени – на материале сиденья.

Со всех деталей, имеющих углубления, остатки моющего и воды нужно удалить как можно тщательнее. Проще воспользоваться пистолетом с тонким соплом, как на фото, экранируя летящие брызги полотенцем.

В холодное время года особо тщательно нужно продувать после мойки двигатель, тормозные суппорта и резиновые пыльники подвески.

Как же, все-таки, правильно мыть мотоцикл?

Регулярно, аккуратно, щадящими средствами, с обязательной просушкой, и хотя бы минимальной последующей защитой лакокрасочного покрытия и пластика.

Наилучший эффект дает комбинированная мойка: сначала бесконтактным методом, затем, после смыва пены – в ручную. После двух-трех самостоятельных моек технология отработается и «купание» будет занимать не более 30 минут.

Порядок действий:

1. Если подошло время обслуживания цепи – первым делом отчистить ее (иначе все, что с нее будет лететь – попадет на уже чистые колеса, которые придется мыть заново).
2. Задуть мотоцикл пеной из бесконтактной мойки снизу (!) – вверх, начав с колес. Либо – нанести ее мочалкой из ведра, сверху (!) вниз, начав с бака.
3. Выждать не менее минуты, не более трех, чтобы пена «подняла» загрязнения.
4. Полностью смыть жесткий шампунь водой.
5. Нанести средство для ручной мойки, растерев рукавицей из микрофибры, или мягкой мочалкой (это позволяет удалить все следы щелочного состава и не «откисшие» с первого раза пятна).
6. Через минуту-две – смыть средство, отметив, где остались стойкие пятна битума, следы мошек, или ржавчины. Удалить их соответствующими очистителями. Смыть остатки очистителя водой.
7. Стереть полотенцем остатки воды.
8. Тщательно продуть весь мотоцикл сжатым воздухом – двигатель, тормоза, цепь, ступицы колес.
9. Пройтись защитным составом (силиконом) резиновые и пластиковые детали. Высушить и при необходимости – обработать сиденье.
10. Нанести (при желании) консервирующее защитное покрытие – спрей, воск карнаруба, или ручную полироль-силикон.
11. Обслужить (смазать) цепь.
12. Прокатиться, чтобы гарантированно «выгнать» всю влагу.

В вопросе: как часто нужно мыть мотоцикл – единого мнения нет, все сильно зависит от степени загрязнения и эстетических предпочтений. Однозначно мыть мотоцикл надо перед длительной стоянкой, особенно – зимней. Как можно быстрее – после «купания» в грязи. И как только его внешний вид начинает задевать эстетические чувства. Понятия – слишком часто мыть мотоцикл – нет, но, если мытье происходит условно «через день» – рекомендуется пользоваться только деликатными средствами с нейтральным ph (6-7, не выше 8).

Мифы о мойке мотоцикла

По многим мото-форумам и пабликам блуждают устойчивые мифы, вызывающие нешуточный «срач» у аудитории. Три из них – подхватываются новичками охотнее всего:

1 Миф – «Нельзя мыть горячий мотоцикл, потому, что от резкого охлаждения лопнет головка цилиндра или картер».

На самом деле: Мотоцикл рассчитан на то, чтобы прогретым и на полном ходу, в холодное время года, влетать в глубокие лужи, поливаться дождем или грязью – без ущерба для горячего двигателя. Температура картера (при нормально работающей системе охлаждения редко превышает 80-90 градусов, что даже при резком охлаждении до 10 градусов не может вызвать трещины в металле. Мыть горячий мотоцикл не рекомендовалось и не рекомендуется из-за опасности обжечься, а еще из-за того, что моющее будет «засыхать» сложно устранимыми потеками на горячих деталях.

2 Миф – «Бесконтактная мойка лучше всего, кроме нее ничего не нужно».

На самом деле: «Бесконтактный» шампунь – щелочной состав, годный только на «подъем» основного загрязнения. Применять его можно только кратковременно, чтобы не загубить алюминиевые детали. Насчет «отбивания» грязи с мотоцикла в упор – уже было сказано выше. Лучше и чище всего мотоцикл можно отмыть только вручную. Но это требует труда и времени, поэтому «ленивцы» априори побеждают.

3 Миф – «Если вода из мойки попадет в глушитель – можно словить гидроудар и попрощаться с двигателем».

На самом деле: Нет, нельзя. Каждый, кто знаком со строением выпускной системы знает, сколько преград на пути струи создает глушитель, изгиб самой выхлопной, колена, а также – насколько мала площадь зазора в открытом клапане. «Надуть» в цилиндр воды достаточное количество для заполнения камеры сгорания (чтобы получить гидроудар) – можно только в теории, и только если снять с цилиндра колена вообще. Даже через «пацанский» глушитель с выдранной флейтой «добить» до клапанов маловероятно из-за длины и кривизны системы выпуска.

Не зафиксировано пока еще ни одного подтвержденного случая получения гидроудара мотором мотоцикла после мойки!

А вот если «хлебнуть» работающим двигателем через короткий впускной канал – вероятность гидроудара подскакивает до 100% (фанаты оффроуда подтвердят). Именно поэтому не рекомендуется долго направлять струю мойки непосредственно на короб воздушного фильтра, чтобы вода не попала внутрь. Если на мотоцикле стоит «нулевик» (фильтр низкого сопротивления) – перед мойкой его обязательно хорошо изолируют (пакетом, пищевой пленкой, скотчем). Хотя нулевик – зло сам по себе и «изолировать» его рекомендуется где-нибудь на полочке, заменив нормальным фильтром. Однако влияние ФНС на двигатель – тема отдельного разговора.

По итогу

Подводя итог советам, как правильно мыть мотоцикл – новичку можно порекомендовать на первый раз: внимательно перечитать советы, подготовить побольше сухих полотенец и зарезервировать времени «с запасом».

Если после первого же «мытья» возникло стойкое нежелание больше этим заниматься – всегда есть возможность довериться профессиональным мойщикам. Выбирать «мойку» нужно исходя из того, умеют ли сотрудники сервиса обращаться с полированными и алюминиевыми деталями, дают ли гарантию от царапин, и что покрытие не пойдет пятнами.

Возможность выбрать самостоятельно бренд и тип моющего средства – большой аргумент «за» посещение конкретного центра, но, в любом случае, проверять качество услуги придется только опытным путем.

«Мытье» в официальном сервисе марки – далеко не всегда гарантия качества, и как раз после посещения «официалов» многие мотовладельцы решают ухаживать за мотоциклом только самостоятельно. А еще есть такая интересная штука как «детейлинг мотоцикла». Но о ней мы расскажем отдельно.