Советы для мототуриста (часть 2)

Выявить косяки техники и снаряжения, оценить собственные силы. Скорее всего, в процессе придется не раз и не два воскликнуть «Да как так-то?», удивляясь вылезшим на ровном месте нескладухам. Безопасность путешествия на мотоцикле складывается из нескольких аспектов: исправность байка, достаточность средств или запасов, сохранность вещей, мотоцикла, личная защищенность мототуриста «здесь и сейчас» (экип и средства самообороны), а также – правовая защита, когда ты перед законом чист, и он – на твоей стороне. В этой части советов, как собираться в мотопутешествие, разберем подготовку и сборы с точки зрения безопасности. Того, о чем нужно подумать еще «на берегу».

Как подготовить себя морально и физически к путешествию

Проводить на мотоцикле много времени – значит давать длительную непривычную нагрузку на спину и копчик, кисти рук, голень и (в зависимости от посадки) колени. Поэтому – на предстоящие выезду две недели (меньше – бесполезно), твои лучшие «друзья» это:

• Кистевой эспандер (пальцы, предплечья).
• Скакалка (голеностоп, колени, бедра).
• Коврик для растяжки и «планки» (спина, плечи, пресс).

Небольшой ежедневный воркаут, обязательно включающий отжимания и приседания особо «показан», если занимаешься в основном умственной работой. Бонусом – уйдет лишнее на животе, если есть. Упор делать на выносливость, количество подходов с минимальным промежутком отдыха. Показатель эффективности – частота пульса 120 и выше.

Если ты и так регулярно занимаешься спортом или работаешь физически – наоборот, ограничь максимальные нагрузки дней за пять до старта, чтобы ничего внезапно не «потянуть» и сохранить силы.

Почему «физуха» – это важно? Потому, что мотоцикл будет груженым. «Багажные» килограммы (не считая пассажира), поднимают центр тяжести и требуют дополнительных усилий при маневрировании на низких скоростях. На грунтовке – будет вдвое тяжелее. На светофоре, на заправке, в «тянучке» прочувствуешь каждый лишний кг. Возможно, байк придется поднимать, возможно – не один раз. А для бездорожья, даже лайтового, нормальная физическая подготовка – жизненно необходима, это факт.

Дорога и «сюрпризы» психики

Главный враг мототуриста – монотонность, приводящая к рассеянному вниманию и снижению концентрации. Постоянный шум, одинаковая скорость, однообразный пейзаж погружают в ступор, которого допускать нельзя. Легче всего «словить» такое состояние в дождь или ночью, когда хочется спать (из-за чего все советы мотопутешественнику всегда начинаются с рекомендации не ездить в ночь). Отвлекайся, слушай музыку, говори с пассажиром (или вслух сам с собой), запланируй себе остановки через каждые N км, на которых слезай с мотика и вдумчиво его осматривай, делай зарядку для глаз или фотографируй пейзаж, звони друзьям – делай что-то осмысленное, не похожее на езду за рулем.

Признаки приближающегося «зависания» – желание больше (дольше) смотреть в сторону, чем на дорогу, ощущение «езды пассажиром», «туннельное зрение», внезапная сильная потребность думать о чем-то, не касающемся путешествия. Зная об этой опасности – заготовь себе заранее трек-лист подлиннее или беруши, чтоб спастись от шума. Научись «слышать» свою усталость, а не «давить» ее. Чаще пей чистую воду: если начал «тупить» – это первый признак обезвоживания.

Планирование путешествия

Мотопутешествие на условные пару тысяч км – это не просто «10 раз по 200». Усталость накапливается, поэтому сухой расчет: каждый день буду проезжать по 250 км – управлюсь за неделю – здесь не работает. Первый день поездки всегда самый продуктивный, кажется, что готов ехать «еще столько же», даже ночью, а на следующий – еле-еле «добиваешь» до вчерашней нормы. Уже узнал, сколько на самом деле тебе комфортно покрывать в день? Отними от этой цифры треть и ориентируйся на этот показатель. Проедешь больше – молоток! Меньше – ничего, «доберешь» после дня отдыха.

Статистически, комфортный суточный пробег в непрерывной поездке с каждым днем уменьшается на 15 – 20%. Учитывай это при расчете – устраивай день отдыха раньше, чем выдохнешься. Удобнее всего ехать на дальняк: два дня с ночевкой, затем – сутки «отсыпных», и по новой. Режим путешествия часто «ломается» по ходу, соответственно местности, погоде или юридическим ограничениям (виза). Просто будь готов к этому и не парься.

Распределяя средства на «заправиться», «поспать», «покушать» – учитывай не минимальные цены, которые найдешь на рекламных страничках, а средний ценовой диапазон. После подсчета общей суммы, прибавь к ней минимум 25% на непредвиденные расходы. Сам НЗ раздели на две части. Старайся по максимуму пользоваться картой, а наличные разменяй на мелкие до отъезда.

Оптимально – планировать маршрут по цепочке хороших заправочных станций. Настрой предпочтения в приложении на смартфоне или забей в навигатор заранее. Стоимость бензина различается в разных областях России, но, по сравнению со странами Европы, здесь он дешевле всего. Дальше идут Беларусь, Украина, Грузия, Болгария. Выезжая за границу, планируй заливаться там где выгоднее – по максимуму. Первую заправку делай подальше от таможни (возле границы всегда дороже). Многие автобаны платные. Заранее узнай, где въезды и сколько это стоит.

Путешествуя по Европе, учитывай дни проведения крупных культурных мероприятий, иначе можешь столкнуться с полным отсутствием мест, даже в ночлежках. Тогда точно придется ночевать в одном из «карманов» на трассе.

Техническая подготовка мотоцикла и выбор покрышек

Соответственно цели мотопутешествия, на мотоцикле должны быть покрышки, отвечающие рельефу, по которому планируется ехать большую часть времени. Чем лучше будет их состояние – тем меньше вероятность экстренного «переобувания» в дороге, так что смени изношенный комплект заранее. То же относится к маслам и фильтрам. ТО – не за горами? Сделай до выезда.

Если предстоит ехать преимущественно по крупным дорогам с хорошим покрытием и скоростным режимом – резину выбирай симметричную шоссейную. Спортивную, дождевую, шипованную – оставь дома. Если предполагается много грунтовки, до которой сначала нужно добраться по асфальту – есть хорошие вседорожные варианты «двойного назначения», которые можно подобрать хоть на классик, хоть на турер, хоть на эндуро.

Как минимум за неделю (чтобы иметь время устранить косяки) до отъезда байк нужно осмотреть, провести профилактику и ТО. Перед осмотром мотоцикл надо хорошо вымыть. Самые коварные «засады» (трещины рамы) успешно маскируются под слоем грязи. Если суеверный и избегаешь «мыться в дорогу» – прокатись после помывки по месту пару раз.

Защита ЛКП и резиновых уплотнителей – важный аспект, на который мотовладельцы часто «забивают». А зря! После помывки – пройдись мот хорошим воском. Будет легче удалять с него «каку», которой в длинном путешествии бывает поразительно много.

Чек-лист для ТО перед дальней дорогой

• Состояние и уровень моторного масла, масла в коробке, редукторе (если кардан). Опционально – компрессия и зазоры клапанов.
• Работа световых приборов, индикации, мультимедиа. Комплектность «бортового» набора инструментов.
• Износ привода главной передачи (растяжение цепи, люфт кардана).
• Уровень и цвет антифриза (если мотоцикл – водянка).
• Уровень и чистота тормозной жидкости. Проверить тормозную магистраль на следы утечки.
• Остаточная толщина тормозных колодок, состояние рабочей части дисков.
• Состояние тросов (целая ли рубашка, нет ли заломов, потертостей), регулировка.
• Состояние пластиковых и стальных элементов обвеса (поиск трещин, ослабленных креплений).
• Аккумулятор (заряд на снятом, емкость, уровень электролита, если кислотный), работа реле зарядки.
• Колеса и рулевое управление – проверить на люфты (затяжку подшипников колес и рулевой колонки, работу демпфера, если он есть).
• Подвеска – очистить, проверить на потеки масла (гидроаморты), подтянуть, заменить, если течет аморт. Очистить и смазать силиконом сальники передней вилки (если течет – перебрать).
• Протянуть крепления маятника, двигателя, колес, амортизаторов, натяжителя цепи, выпускной системы, фар, поворотников, держателя номера, багажных креплений.

Экипировка и снаряжение мототуриста

Кроме падения, в ходе поездки мотоциклист может замерзнуть, намокнуть, перегреться. Причем – все почти одновременно, преодолев всего полста км, причем – в экипировке, номинально соответствующей условиям. Если пользоваться ее опциями неправильно.

Несколько советов по мотоэкипировке на дальняк:

• Мотозащита – это не только шлем и перчатки. Выбирай куртку и штаны (костюм) с максимальным количеством протекторов (не забывай про защиту бедра и голени).
• Панцирь (спортивный, городской) и легкая куртка с хорошими «локтями» – самое «то» для жары. Помни: экип темного цвета (шлемы – в том числе) нагревается сильнее. Выбирай на лето посветлее.
• Туринговые и кроссовые боты – «топчик», но ходить в них тяжело. Кроме пары «гражданской» обуви, найди место для обычных шлепанцев – ноги скажут «спасибо».
• Мотоодежда должна соответствовать сезону – не надевай в жару всесезонное, а осенью – костюм–сетку. Теплая подстежка «отработала» холодное утро – не дожидайся пока вспотеешь – остановись, отстегни ее.
• Дождевик «работает» только комплектом – без бахил на мотоботы и краг на мотоперчатки, комбез или костюм «спасет» только торс. Промокнут ноги-руки – управление байком станет вообще не в кайф.
• Самый «вариативный» набор для катания по «цивилизации» – раздельный туринговый костюм, но лучше захватить два комплекта: мотокуртку и мотоштаны, моторубашку и мотоджинсы с защитой. Их можно комбинировать между собой, если надо сушиться, или выйти «в люди».
• Обязательные подшлемник и термоноски дополни простыми шерстяными носками (на ночь, или если промок) и мягким шейным платком (баффом). Подшлемник тоже выбирай по сезону – шелковый или флисовый.
• Мотоперчаток желательно брать две пары. Одни тонкие кроссовые – в запас.
• Проверь, есть ли на твоем шлеме пинлок. Нет? – поставь, вещь полезная. Помутневший визор – замени. Постирай перед выездом съемную подкладку.
• В дороге с частыми остановками удобнее всего модуляр (с открывающимся лицом) и системой «быстросъема», но этот тип тяжелее, шумнее и дороже интеграла или полулицевика.

От того, насколько легкий ты подберешь шлем, будет зависеть, через сколько км «запросит пощады» шея, а от соответствия мотоботинок твоему размеру – усилие, с которым их придется стягивать вечером и возможность их надеть на опухшие ноги утром. Дождевик нужно надевать до дождя, заранее, а выбирать тот, у которого есть капюшон, молния, состегивающая штаны и куртку костюма, и расширяющие молнии внизу штанин. На некоторых моделях есть правый внутренний карман, позволяющий доставать документы или смарт, не расстегивая под дождем основную молнию.

Что взять – где разместить

На любой (ну почти) современный мотоцикл можно нагрузить минимум 5 багажных емкостей разного объема. Это – не считая легкого моторюкзака на плечах водителя или пассажира. Под каждый кофр или сумку должны иметься жесткие надежные крепления. Боковые лучше дополнительно усилить внешними дугами.

В продолжительной поездке хуже всего себя показывают (увы) кожаные или текстильные седельные сумки. Их каркас недостаточно жесткий, они хуже изолированы, деформируются и промокают. Лучше всего себя «чувствуют» металлические или пластиковые ящики. Первые – идеальны для бездорожья, вторые – для асфальта.

Примерная раскладка по кофрам для большого путешествия:

1. Кейс на руле (0.5 – 3.0 л). Для электроники, запасных батареек, наушников, шнуров, зарядок, переходников (инвертора – если есть).
2. Сумка на бак (5.0 – 25.0 л). Для мелочей, предметов гигиены, перекуса, аптечки, воды, запасных носков – всего, что можно будет достать не слезая с мотоцикла (выбирай с ручками для переноски).
3. Боковые сумки (35 – 55 л каждая). Основной запас: еда, одежда, расходники, горелка, газ, посуда (если есть), сувениры, бумажные копии документов.
4. Центральный кофр (50 – 140 л, плюс что-то сверху). Палатка, коврик, спальник (х 2, если едешь с пассажиром), чехол для мотоцикла, тент (если есть), инструменты.

Спартанский «минимум» для непродолжительных покатух – это сумка на бак и центральный кофр. Юзать только два боковых – нерационально. Кроме веса, боковые сумки добавляют мотоциклу габариты по ширине, мешающие протискиваться между машинами и наклонять байк так, как привычно. В них нагружают багаж только если «хвостовая» емкость себя «исчерпала». Вози с собой резиновую сетку «паука». Им удобно прихватывать вещи к центральному кофру сверху. Так можно быстро сушить экипировку или одежду на ходу.

• Для спальников, ковриков, одежды и других вещей есть компрессионные мешки и сумки, делающие багаж компактным.
• Самые тяжелые предметы размещай на дне кофра. Лучше – постели на дно дополнительный слой «пенки».
• Не допускай больших пустот в укладке – груз будет стучать и прыгать в ящике, а от вибрации будет разрушаться крепление кофра. Вариант – раскрыть компрессионник спальника и развернуть его под крышкой, заполнив весь объем.

Энергообеспечение

Навигатор, интерком (гарнитура), смартбук или смартфон в дороге быстро расходуют батарею. Чтобы не бросаться к чужой розетке с криком «родимая!», мотоцикл нужно оборудовать своей. Разъемом для зарядки – в «прикуриватель», или вывести кастомный 12V разъем через предохранитель. В путешествии может понадобится заряжать оборудование, расcчитаное на питание 220 V – для него удобней приобрести компактный инвертор, ватт на 200. Можно заряжать параллельно два прибора – для этого существуют «разветвители» с USB разъемами.

Мотоаптечка

Общее правило: бери только то, чем умеешь пользоваться, а тем, чем придется – научись заранее – работает и в вопросе комплектации аптечки первой помощи.

Ниже будет схематический список средств, которые желательно иметь в арсенале, но что конкретно положить в кейс (жесткий, хорошо закрывающийся) – выбирай, исходя из предпочтений и своей готовности это применить.

Состав мотоаптечки:

• Антисептики (спирт, хлоргексидин, перекись водорода) в пластиковой таре.
• Перевязка (жгут, стерильный бинт х 3, рулон пластыря, «косынка» или одноразовая «пеленка», эластичный бинт х 2), плюс пара стерильных салфеток и полосок пластыря (Салипод и т. п.).
• Присыпка (детская) для натертостей, пенка от ожогов (никаких жирных мазей!), детский крем (для обветренной кожи), глазные капли–антисептик (или «искусственная слеза» – для промывания).
• Резиновые перчатки, одноразовую маску, устройство для «искусственного дыхания» («свисток»), охлаждающий пакет «снежок», термоодеяло (золотая фольга).
• Обезболивающие средства – местные и внутренние. Внимание! Некоторые лекарства могут считаться незаконными в других странах, а собаки на таможне среагируют на них как на наркотик, поэтому выбирать нужно внимательно!
• Жаропонижающие средства (без кодеина – по тем же причинам), из расчета на сутки. Жар держится дольше – обращайся в больницу!
• Противоаллергические (инъекции – действуют быстро, но везти заграницу или показывать ГИБДД-шникам шприцы – нежелательно).
• Спазмолитики – (лучше инъекции, но – см. выше).
• Противорвотные (от укачивания и при пост-эффектах отравления).
• Энтеросорбенты (при отравлении) – в капсулах, или крем. Порошок – не нужен, разлетится по всему багажу. Активированный уголь – прошлый век, бери современные препараты.
• Противодиарейные (если сорбенты не помогут).
• «Акватабс» или аналог (для «аварийной» очистки воды), или йод (капля на 2 л воды).
• Столовую ложку пищевой соды (сбить изжогу, смазать кашицей укус насекомого, покраснение или ожог от электролита кислотного АКБ).

Кроме перечисленного, нужно захватить «свои» лекарства, если таковые регулярно требуются (в том числе жидкость для линз, капли в нос и т. д.). Не разбираешься в медикаментах – проси совета у провизора в аптеке, которой доверяешь.

Безопасность и самооборона в мотопутешествии

Безопасность в путешествии начинается с документов, поэтому в первую очередь нужно проверить срок действия того, что уже на руках, и проконсультироваться, какие еще бумаги могут понадобиться (для выезда и вьезда!), если предстоит поездка заграницу или транзит: техосмотр, справки о прививках, прочее. Обязательно нужно знать, «котируются» ли твои водительские права в той стране, куда направляешься, нужна ли там медицинская страховка. Кроме оригиналов документов, вози с собой пару их ксерокопий.

Страховку ОСАГО, если ее срок истекает через пару месяцев, лучше оформить заново. Соответственно новым правилам (в России), мотоциклам старше 4 лет нужно проходить техосмотр раз в два года, старше 10 – каждый год. Диагностическую карту, требуемую большинством стран при въезде в них на мотоцикле, ведут в электронном виде. В Москве, например, уже создался некий ажиотаж на ее оформление, поэтому, чтобы не попасть на очередь, ТО нужно проходить заранее.

На экстренный случай – выпиши (четко) координаты родственников или контактных лиц на отдельный листок, который положи в документы (или во внутренний карман куртки). Эта предосторожность сэкономит время медикам или полиции, если вдруг окажешься без сознания.

Разумная осмотрительность – главный залог безопасности мотопутешествия. В каждой стране есть «элементы», стремящиеся проверить приезжего на прочность, «вшивость» и толщину кошелька. Иногда это – маргиналы, иногда – представители власти.

• В любом разговоре с незнакомцем старайся быть сдержанным, спокойным. Чаще улыбайся (но без фанатизма).
• Уважай местные традиции. Избегай критики обрядов или разговоров на религиозные темы.
• Как можно меньше демонстрируй деньги или ценности (часы, дорогой смарт, бижутерию).
• Отвечая на вопросы, старайся преуменьшать стоимость мотоцикла, экипа, фотоаппаратуры (говори, что достался б/у, пришлось вложиться в ремонт).

Чем ниже «уровень жизни» в районе, куда тебя занесло, – тем больше вероятность ограбления или кражи. Многие «аборигены» заканчивали заочно «институт сомалийского пиратства» и не приемлют понятия «частная собственность», им органично разделение на «свой-чужой», а приезжие – «своими» априори не бывают. Исключение – маленькие или вымирающие поселки России и стран СНГ. Там, где гости бывают нечасто, скорее, приютят и бесплатно помогут. Из природного любопытства.

В другой стране старайся везде ходить с гидом-знакомым. Не оставляй шлем, сумку или другие личные вещи на мотоцикле – только в кофре. Мотоцикл на более-менее длительной стоянке укрывай чехлом. Не провоцируй конфликт, тем более не соглашайся на предложения «организовать» что-то противозаконное (дурь, девочек или азартные игры). В таких схемах-ловушках часто замешаны сотрудники полиции, желающие «срубить палок» или живущие на взятки.

Сохранность вещей и мотоцикла в дороге

Мотоциклы угоняют чаще всего в двух случаях: если у вора-профессионала есть заказ на конкретную модель, и если твой байк чем-то резко понравился (показался доступным) праздношатающемуся аборигену. Кастомность, «колхоз», боевые отметины и наличие затруднений в быстрой «эвакуации» со стоянки уменьшают привлекательность в обоих случаях. Бывалые туристы так обычно и выглядят, но если мот ухожен идеально, специально уродовать его не нужно. Достаточно не помыть с дороги и спрятать под чехол, выставив напоказ противоугонку. Моточехол – важный элемент безопасности, защищающий от клептоманов и любителей без спросу фотографироваться на чужих мотоциклах.

Мягкие кофры или сумки на бак легко срезать, поэтому традиционно «рулят» либо металлические «ящики», либо – съемные пластиковые.

Место для стоянки выбирай всегда на виду, около заборчиков, лестничных перил, ограничителей парковки или даже крупной решетки ливневой канализации. Чтобы было к чему пристегнуть байк и затруднить подъезд воровского транспорта (тяжелый мот – закатывают, а легкие мотоциклы – просто закидывают вдвоем в бус или прицеп).

Желательно юзать на мотоцикле два типа противоугонных средств: блокировщик, который явно заметен и намекает, что «легко» вору ничего не обломится, и скрытый GPS-трекер, с функцией отслеживания и блокировки. Среди механических устройств самые компактные – замки на тормозные диски (лучше с «пищалкой»). Самые простые – цепи с замком. Они более надежны, если пристегнуть мот к мощному стационарному элементу, а не просто «застегнуть» колесо. Замок на диск и цепь можно применять вместе или раздельно – по одному на каждое колесо. Минус – хорошие комплекты всегда тяжелые и громоздкие. Им нужно отводить отдельное быстродоступное место в багаже, там, где при тряске они ничего не разобьют. Многообразие GPS-сигналок не дает возможность однозначно рекомендовать какую-то одну – все зависит от конкретного мотоцикла.

Оружие и превышение необходимой обороны

Чем обороняться в ходе конфликта? Вспомни правило «не возить то, чем не умеешь пользоваться». В мотопутешествии есть две категории «живых» опасностей – дикие звери и двуногие собратья. Первых (кроме, может, медведей), более вероятно, звук и запах мототехники отпугнет, а если нет – даже 12 калибр не всегда помогает. Мелких хищников или собак – есть вариант отпугнуть петардами, веществом, более вонючим, чем бензин, или открытым пламенем (факелом). Вторых – пугать бесполезно, только контратаковать. Здесь важнее – не «чем», а «как». Исход решает зачастую не оружие, а уровень готовности обороняющегося, решительность, собранность.

Самый страшный враг человека – собственная несостоятельность. Подтверждением тому – куча понтовых «ножей выживальщика», отобранных и воткнутых в самих же владельцев, сотни распыленных в собственный нос газовых баллончиков, десятки протоколов о «глухарях».

• Ножи – это инструмент, которым нужно уметь пользоваться. Размеры и устрашающая форма при этом – скорее минус: сложнее управляться, и в полиции такой с радостью квалифицируют как «холодняк».
• Перцовые баллончики и «черемуха» – эффективны против четырех и двуногих, но опасны для себя же и непричастных окружающих. Их тоже нужно учиться правильно применять, причем качественно, не раз попробовать.
• Эффективность разного рода «травматов» и резиновых пуль часто преувеличена. Против очень пьяных или сумасшедших они просто не работают. Против собак – 50/50, зависит от ситуации.
• Огнестрел – негабарит. С ним нельзя ездить в открытую, долго заряжать. Можешь просто не успеть применить. Он создает больше проблем, даже если зарегистрирован.

Не бери с собой оружие и не вынимай средство обороны, если не умеешь, не готов его применить сейчас же и до полного «победного». Это – не то, чем нужно хвастаться, а «последний аргумент» и козырь в рукаве, о котором нападающему раньше времени не стоит догадываться.

Средство обороны для мотоциклиста должно быть:

1. Компактным.
2. Быстро доступным, быстро приводимым в боевое состояние.
3. Безопасным для самого райдера.
4. По возможности – нелетальным.
5. Прочным, чтобы не испортиться от вибраций, перегрева или тряски.
6. Не должно быть незаконным.

Поэтому мои «топ-3 мото-оборонных девайса» это: автомобильный ключ баллонник, длинная крестовая отвертка и запасная задняя звездочка (как кастет). От человека – достаточно. От зверей – помогает правильный выбор места ночевки.

В процессе мотопутешествия ты все так же остаешься гражданином, на которого распространяется закон о пределах самообороны, дозволенной «простому смертному». Из неформального общения с разными сотрудниками правоохранительных органов мне удалось вынести один не афишируемый факт: «наличие у одной из сторон конфликта предмета, квалифицируемого как оружие (даже если владение им – законно) – это уже умысел к его применению».

Доказать, что ты – потерпевшая сторона, стоя над трупом – в России практически нереально. Как и в большинстве других стран. Вариант с камерам видеонаблюдения работает не всегда. Если нападавший «упал на нож», даже самолично принесенный (почти недоказуемо), но выжил, «фемида» тоже скорее будет на его стороне, поэтому избегать конфликта – всегда лучшая стратегия.

Огнестрел еще плох тем, что провоцирует, сам по себе. Владельца делает обманчиво самоуверенным, более наглым, а окружающих озлобляет или «притягивает». Под алкоголем «поднять статью» можно вообще неожиданно – когда кто-то стащит «ствол» пострелять по бутылкам и посмотрит в дуло. Поэтому, даже если кажется, что ты профи, рекомендую ехать без огнестрельного.

Как организовать свой быт в дороге

Отправляясь в одиночное мотопутешествие по цивилизованным местам старайся по максимуму переложить бытовые проблемы на заведения общепита, гостиницы, магазины. В первой части советов уже была рекомендация: запастись координатами тех, кто готов принять тебя на ночлег или организовать помощь и экскурсию (так можно лихо сэкономить на гостиницах), но учитывай нюанс: если перегоны длинные, а дорога сложная и выматывает, в интервалах обязательно надо хорошо выспаться и отдохнуть. Друзья или новые знакомые тебе этого не дадут, при всем желании. Им хочется общаться, тебе – тоже захочется, и, даже если валишься с ног – неудобно отказывать тем, кто к тебе со всей душой. Чтобы нормально восстановить силы, приходится либо останавливаться у знакомых на 2–3 дня, либо – «падать» на десяток часов в номере (хостеле, кемпинге), где без твоей просьбы будить никто не будет.

В кафе, ресторанах и столовых всегда есть свой «час пик», когда все или большинство столиков заняты, а персонал наиболее рассеян. Старайся завтракать и обедать раньше или позже, в промежутках «наплыва». Не в каждом городе России есть круглосуточные супермаркеты, а в Европе – не редкость закрытые в воскресенье магазины, поэтому закупаться желательно днем. Искать маленькие частные «лавки» можно только если необходимость неотложная – ассортимент в них мал, а цены ощутимо выше.

Рынки–базары с местным «колоритом» – источник свежих продуктов, сувениров и неприятностей, если вести себя вызывающе. Их лучше посещать «мимикрировав» под обывателя, сменив боты и мотоодежду на что-то попроще. Такая экскурсия всегда отнимает в два раза больше времени, чем ожидаешь. Чем больше байк-турист привлекает внимания – тем более лакомой целью становится для спекулянтов или карманников. Избегай разменивать валюту или крупные купюры на базаре (не только за границей, но и в поездках по России).

Второй дом: брать или не брать палатку

Путешествуя в одиночку на мотоцикле, всегда есть шанс застрять на ночь вдали от населенного пункта. Если есть место – вози с собой, как минимум, самонадувающийся коврик для сна, а при необходимости – удобного сидячего ремонта. А лучше подбери нормальный комплект: «палатка – коврик – спальник». Хороший набор добавит не больше 6 кг веса и займет не более 30 л объема кофра. Оптимальная палатка для мотопутешествий – одно или двухместная «бочка», с боковым входом и широким тентом над «прихожей».

Если нет возможности поставить палатку или воспользоваться нормальным ковриком – спать лучше сидя. На мотоцикле (откинуться на спинку, закинув ноги на бак или лечь на него пузом), либо – сидя на кофре, рюкзаке, или сухом бревнышке, привалившись к байку спиной. Ни в коем случае – не на земле. Нормально не выспишься, конечно, в обоих случаях, но на земле – в добавок, заработаешь миозит или воспаление почек.

В палатке можно сухо ремонтироваться если идет дождь, спастись от комаров, спокойно поработать ночью с планшетом или ноутбуком, не отмахиваясь от насекомых. В тамбуре удобно готовить на горелке, можно сушить вещи и обувь.

Обустройство лагеря

Выбор места для ночлега надо проводить засветло, а не в сумерках или уже в темноте, когда рискуешь вступить в яму, в лужу, упасть в обрыв, напороться на ветки. Ночью перспектива обманчива, и утром вполне реально обнаружить, что стал лагерем в чьем-то огороде или на разделительном газоне не слишком оживленной трассы.

Из соображений безопасности, становись либо за 10–15 км от города или ПГТ, так, чтобы палатку не было видно с трассы (дабы тебя не навестила скучающая местная молодежь), либо – в местах с круглосуточным присутствием цивилизации – рядом с заправками, пляжами, придорожными кафе (предварительно поговорив с персоналом, конечно). Не становись рядом с памятниками культуры или административными зданиями. Не успел найти ночлег в городе – крайний вариант – поспать на вокзале, оставив байк на охраняемой стоянке.

Как бы усталость не нашептывала, что палатку достаточно просто подвязать к двум деревцам, или вообще обойтись без нее (небо же чистое) – не проявляй в обустройстве лагеря небрежность. Иначе проснешься среди ночи под дождем, в обнимку с местным ежом, цепляясь за сдуваемый ветром тент.

Приготовление пищи на открытом огне постоянно должно проходить под контролем. Дальше всего от огня должен находиться мотоцикл и запасы ГСМ. Даже если нет ветра – нужно ставить вокруг горелки экран, а место вокруг кострища тщательно очищать от горючего мусора. Продукты надо держать в плотно закрытых жестких упаковках: ПЭТ-бутылках, контейнерах.

Есть несколько вариантов хранения еды, обеспечивающих ей относительную сохранность, но лучше всего – жесткий съемный кофр. На стоянке его можно подвесить на дерево – подальше от грызунов. Он может служить столиком, не пропитается разлитым кофе, легко отмывается. Главное – выбрать оборудование с ручкой для переноски и хорошим замком, требующим для открытия чего-то посложнее отвертки. Но кофры на мотоцикле (самодельные vs заводские) – давняя тема холиваров на форумах мототуристов во всем ru. сегменте и требуют отдельного разговора.

В мотопутешествии всегда есть место случайности, всего предусмотреть невозможно, а опыт – такая штука, которая «нужна была за пять минут до того, как ты ее приобрел», поэтому самое главное, что нужно взять с собой, – это оптимизм и уверенность в себе. Надеюсь, хоть какую-то часть опыта тебе удалось из рассказа почерпнуть и в чем-то улучшить качество своих будущих покатух! Всем – ни гвоздя, ни жезла, ровных дорог и длинного сезона!