Как тормозить на мотоцикле: время реакции и техника (часть первая)

Пережал передний тормоз и полетел через руль – теперь боишься его трогать вообще? Заблочил колеса и завалился набок? Забил на отработку навыков на площадке, но однажды упал и что-то понял? Не умеешь ездить на мотоцикле вообще, но собираешься выпросить у другана питбайк? Не умеешь ездить и не собираешься, но интересно – как оно? Тогда эта статейка точно для тебя!

Из-за объема, руководство «как правильно тормозить на мотоцикле» будет разделено на две части, поскольку не может обойтись без разбора для понимания теории. Что происходит с мотоциклом при торможении и какая в нем роль водителя? Но, если тебе лень читать его полностью – вот короткая «выжимка» рекомендаций: как тормозить на мотоцикле правильно.

1. Смотри только туда, куда хочешь (надо) ехать. Не на препятствие или стоп-линию перед которой тормозишь. Смотришь в бордюр – в него и приедешь!
2. Перед экстренным торможением всегда старайся выровнять байк вертикально.
3. Сведи колени, упрись ими в бак, напряги поясницу, «оттянись» назад, разгружая плечи и руки. Приготовься к тому, что мот «присядет» на переднее колесо, тебя качнет вперед, а потом резко назад.
4. Плавно поведи правую кисть вперед и от себя, сбросив газ, одновременно - нащупай рычаг переднего тормоза.
5. Нажимай на педаль носком правой ноги, одновременно плавно потяни правый рычаг на себя. Да, сначала – задний тормоз, потом передний. Работай обоими!
6. Плавно – не значит медленно! Плавно – значит равномерно, с одинаковой скоростью и постепенно возрастающим усилием.
7. Если байк начало колбасить и мотать – кратковременно слегка отпусти передний тормоз.
8. Во время экстренного торможения – постарайся глянуть по зеркалам. Иногда опасность сзади больше чем то, во что летишь спереди.
9. В конце торможения – выжимай сцепление и отпускай задний тормоз. Еще раз: сцепление только в конце! Работающий движок и включенная передача стабилизируют мот по вертикали!

Жать тормоз на мотоцикле нужно уверенно и точно, а для этого надо тренироваться. Если твой мот с ABS, на нем можно давить по-дилетантски, не стесняясь сорваться в юз, но лучше этим не злоупотреблять. Если он лишен этой полезной опции, так делать категорически не рекомендуется. Чтобы не заблокировать колеса, выдавать усилие надо дозированно, начиная торможение задней «машинкой». Однако! У мотоцикла без АБС тормозной путь может быть значительно короче (на 15-20%), за счет правильной работы водителя.

А еще при торможении на мотоцикле можно и нужно:

• тормозить двигателем и тормозами одновременно;
• работать обоими тормозами;
• переносить собственный вес назад;
• хорошо упираться в подножки обеими ногами;
• вовремя прекращать давить на тормоз.

Ключ к скорости мотоцикла – ручка «газа». Если замедлиться нужно плавно и незначительно – достаточно только ее нежного поворота «от себя». В экстренном случае нужно объединить одновременный сброс газа с нажатием рычага и педали тормоза, а позже выжимом сцепления – для перехода на пониженную передачу или нейтралку.

Зачем вообще мотоциклу тормоза?

Чтобы маневренно и динамично ездить. Парадокс, но тормоза двухколесному нужны не только для полной остановки! Мотоцикл – динамичный транспорт, и максимальный крутящий момент его двигателя «живет» выше средних и на высоких оборотах. Сброс оборотов – падает эффективность, потом снова набирать. Поэтому, так же как и сцепление, тормоза нужны чтобы регулировать скорость мота в движении и для его корректировки в повороте (прием trail braking и т. д.) без потерь крутящего момента.

Тормозной путь мотоцикла и остановочный – в чем разница?

Тормозной путь – это те черные полосы, что оставляют твои покрышки на асфальте. Так принято обозначать время от начала срабатывания тормозных механизмов до полной остановки транспортного средства. Остановочный – учитывает дистанцию, которую транспортное средство прошло с момента обнаружения его водителем потенциальной опасности на дороге до остановки. То есть, включает в себя время реакции мотоциклиста.

Главный тормоз на мотоцикле: немного теории и почти бесполезные факты

По статистике, основной тормоз мотоцикла – сидит за рулем. За то время, пока ты подумаешь: «Упс!» – твой мот успеет проехать с прежней скоростью от пяти до тридцати пяти метров. Или больше. Поэтому первая важная вещь в процессе управления мотоциклом – это быстрая скорость реакции водителя. Иначе, в некоторых дорожных ситуациях даже продвинутая техника торможения роли не сыграет – не успеет.

Факт: среднее время нервно-мышечной реакции водителя составляет от 0,1 до 0,25 секунды. Это как рефлекс отдергивания руки от горячего. Чем человек старше, чем хуже себя чувствует – тем длиннее может быть время его реакции (до 0,5 сек).

Как все происходит: в процессе езды, глаза водителя видят какое-либо изменение дорожной ситуации (+0,2 сек), передают картинку в мозг (+ 0,1 сек), тот ее обрабатывает и принимает решение о необходимости изменения скорости мотоцикла (+0,1 сек). Дальше мозг посылает сигнал телу – сделать соответствующее движение (+0,1 сек), а тело реагирует на сигнал (+0,2 – 0,5 сек). Быстрее всего реагирует «рабочая» половина тела, а верхняя конечность реагирует быстрее нижней. Подавляющее большинство людей – правши, поэтому два из основных органов управления мотоциклом традиционно скомпонованы на правой рукояти руля.

Для водителя важнее всего – время распознавания угрозы в дорожной ситуации и реакция на нее. Это время принято измерять 0,7-0,8 секунды, но иногда оно может занимать до 1,5 сек. Чем быстрее ты едешь, тем больше расстояния «украдет» принятие решения.

Тому, как правильно тормозить на мотоцикле, в первую очередь учат в авто-мото школе. Без этого знания просто не сдашь практику вождения и не получишь права. Это базовый навык, который доводится до автоматизма. Но как и когда его применить – решает мозг. Чтобы дать мозгу дополнительное время на принятие этого решения, в первую очередь нужно сбросить газ. В любой настораживающей ситуации, правую ручку – чуть «от себя».

Факт: Для безопасного перемещения на скорости 150 км/ч нужно постоянно контролировать дорогу впереди на 250 м. В городе, при плотном трафике, при ночном вождении, при плохом зрении – это объективно невозможно.

Техническая сторона

Вторая важная вещь в процессе управления мотоциклом – насколько вообще твой мотоцикл способен быстро затормозить. Это зависит от нескольких факторов:

• состояние тормозной системы;
• кубатура (объем двигателя);
• тип тормозов;
• тип дорожного покрытия по которому едешь;
• состояние дорожного покрытия;
• состояние двигателя;
• выжато ли сцепление;
• состояние резины;
• состояние подвески;
• загрузка и соблюдение развесовки (зад-перед).

Перечисленное влияет на управление байком в разной мере. Не бывает абсолютно идентичных дорожных ситуаций, но есть правило: чем тяжелее мотоцикл и выше его скорость – тем большее усилие надо приложить на колодки и пятно контакта покрышек с асфальтом для его замедления (вот зачем на спортачах такие мощные суппорты). Но это не значит, что тяжелый мотоцикл или мотоцикл с пассажиром и багажом будет тормозить хуже, чем легкий и незагруженный! Наоборот! Чем тяжелее мотоцикл, тем сильнее он «давит» своим весом на поверхность дороги. Резина, соответственно, плющится и компенсирует этот вес увеличением пятна контакта. А это закономерно увеличивает силу трения между асфальтом и покрышками. Если мот не загрузили больше максимальной разрешенной массы, его (исправные) тормоза нормально отработают тот же положенный или даже чуть меньший тормозной путь.

Подготовка мотоциклиста и контраварийное вождение

Основной метод которому учат на площадке – торможение и объезд препятствия. Освоение его помогает ездить уверенно, ведь ты знаешь, с какой скорости и как замедлится байк, как он себя поведет. На площадке проходит набивание рефлекса, выработка «чувства мотоцикла». Однако есть вторая важная часть – обучение с инструктором в городе, которое жизненно необходимо пройти. Потому что на площадке нет светофоров, встречных, пешеходов-камикадзе… отсутствует элемент неожиданности, отсутствует тренировка первичного распознавания опасности. Перекатавшись на площадке, но «забив» на «город», ты отлично объедешь красный конус перед дорожными работами, но можешь не заметить открытый люк (собачку; велосипедиста, поворачивающего налево).

В первой фазе торможения, в принятии решения и выборе стратегии как тормозить: по плану «А» (типа – А-а-а-а-! и жмем на все сразу) или «Б» (типа – Будем гасить скорость и объезжать) – важнее всего голова. Натренировать ее можно только постоянным сознательным анализом ситуации: катайся как можно чаще, проезжай свой маршрут немного медленнее, чем обычно, и успевай смотреть по сторонам. Научишься видеть признаки неадеквата, замечать пешеходов ДО того, как они начнут переходить дорогу, предсказывать ситуацию за сотню метров вперед.

Важно! Учиться экстренно оттормаживаться нужно с той скорости на которой регулярно ездишь и выше! Нельзя научиться нормально тормозить на 40, а применять эти навыки при езде 100 км/ч. Чтобы ездить и выживать – все-равно придется переучиваться. Делать это лучше ДО первого падения.

Что происходит с мотоциклом при торможении

Когда байк едет прямо, с равномерным ускорением, его общий с водителем центр тяжести приобретает инерцию (стремление продолжать двигаться туда же и так же быстро). У мотоцикла есть «сцепной вес», которым он давит на поверхность по которой едет своими колесами. А колеса – встречают сопротивление дороги почти с той же силой. Они «давят» навстречу друг другу, и чтобы сдвинуть байк вперед, двигателю нужно «крутнуть» колесо с силой, компенсирующей этот вес, помноженный на коэффициент трения. А чтобы остановить колесо (и весь экипаж) нужно приложить силу большую, чем та, с которой инерция тебя тащит вперед.

Вот на этом «краешке» соприкосновения резины и асфальта – работают наши тормоза. Больше мотоцикл ни за что не держится. И если сила вращения вперед (ускорения) или назад (замедления), которую придаст двигатель колесу – будет больше, чем сопротивление поверхности с коэффициентом трения – сцепление с дорогой выйдет из чата. Мот заскользит, стирая резину и сжигая твои нервы.

Чем равномернее будет скорость замедления, тем менее значительной будет разница между площадью опоры двух колес. А чем интенсивнее – тем резче и больше увеличится пятно контакта переднего колеса, тем больше веса придет на него (пока не компенсирует подвеска) и тем большее усилие на переднем рычаге надо приложить для полной остановки. Если в этот момент тормозить только задним колесом – база несколько увеличивается, эффект снижается, но ОДНИМ задним тормозом, в экстренном случае, на скоростях больше 60 км/ч – нельзя безопасно остановить байк!

Рассмотрим, как основные силы влияют на устойчивость мотоцикла в классических ситуациях:

Пока двухколесник едет, он является устойчивой системой. Чем выше его скорость – тем он устойчивее (поэтому его так сложно ввалить в поворот на скорости), а чем ниже – тем больше он стремится завалиться вправо или влево (поэтому мы выставляем ногу при остановке, добавляя третью точку опоры). В ходе замедления по прямой, он тоже будет довольно устойчив, пока в этом процессе участвует двигатель и ОБА тормоза.

Техники торможения на дорожном мотоцикле

Основных приемов замедления мотоцикла – четыре: сброс газа, нажатие педали заднего тормоза, нажатие рычага переднего и последовательная комбинация всех трех.

• Торможение двигателем. Для длинного плавного замедления со скоростей до 40-50 км/ч достаточно просто прикрыть газ. Этот способ не подходит для полной остановки, но если его комбинировать с быстрыми переходами на пониженную передачу – он становится единственно правильным при отказе тормозов или попадании на лед.
• Использование только заднего. Эффективно на скоростях до 80 км/ч, но с учетом большого свободного расстояния до места, где нужно остановиться. Как экстренное – не подходит (опасно блокировкой или хайсайдом, см. п. 1 на рисунке).
• Использование только переднего. Эффективно для притормаживания перед входом поворот, для остановки с небольшой скорости 60-70 км/ч. Как экстренное – может применяться если задний тормоз не работает вообще, потому что, чем выше скорость с которой придется оттормаживаться и меньше дистанция впереди, тем вероятнее сделать «стоппи» (а дальше – перелететь руль или грохнуться вместе с мотоциклом, если вовремя аккуратно не отпустишь рычаг).
• Комбинация всех способов. Предпочтительнее всего. Начиная замедляться сбавив газ, ты не нарушаешь устойчивость мотоцикла, затем используешь возросшую из-за перераспределения веса эффективность переднего тормоза, подключаешь задний, чтобы «растянуть» базу и задействовать заднее пятно контакта по полной.

Самая важная деталь процесса – равномерное линейное воздействие на педаль и рычаг. Это означает, что каждый отрезок (1-5 на рисунке) между положениями тормоза в отпущенном (А) и выжатом (В) состоянии – ручка должна проходить за одинаковое время. А усилие нажатия при этом должно плавно нарастать.

Факт: большинство адептов способа «положить мотоцикл» сделали это случайно. Заблокировав колесо от недостатка опыта, не имея жесткого навыка и просто по глупости. Но они в этом никогда не признаются.

Два пальца на рычагах – за или против?

Если коротко – то «за», потому что этот прием может сберечь до 0,4 секунды из времени реакции. Минусы этого приема: опасен для новичков не наработавших рефлекс и неудобен для людей с короткой кистью (или на рычагах с длинным ходом).

Для новичка важно правильно отработать хват и траекторию движения кисти, когда она смещается для торможения (особенно роль играет положение большого пальца в этот момент). Иначе он неосознанно может подгазовывать, когда это категорически ненужно. Как с этим бороться? Во-первых – подобрать хорошие удобные мотоперчатки, не стесняющие кисть. Во-вторых – банальный и скучный совет: найти хорошего тренера и работать над собой.

Во второй части материала мы рассмотрим технические вопросы: что еще может помешать нам хорошо и безопасно затормозить на мотоцикле, как возникают основные ошибки и что им противопоставить.